Многим из нас когда-то хотелось иметь настоящий лазер. Поначалу мы радостно скупали лазерные указки, но быстро разочаровались в их мощности. Когда я был маленьким, я думал соорудить свой лазер, но, посмотрев умные книжки и поняв, что нужна сложная стеклодувная мастерская и прочие прибамбасы, отказался от этой идеи. Недавно я решил выяснить, что делают наши умельцы. Их устройства оказались сложными и дорогостоящими, а главное — громозкими. В этой статье я поведаю тебе, как сделать настоящий мощный лазер,которым ты сможешь прожигать бумагу, резать пластик и зажигать спички, из подручных средств.
| Идея Поначалу, решив сделать свой лазер, я даже не знал, с чего начать. Рыская в инете и мучая поисковики, я тут и там натыкался на народных умельцев, которые мастерили свои лазеры. Как правило, это были сооружения размером с обеденный стол из сложного стекла и дорогостоящих материалов. При этом точность изготовления такого лазера требовалась очень большая, почти заводская. Посмотрев цены на детали для этих лазеров, я совершено скис - они явно превышали мой двухмесячный доход. Но так хотелось чего-то очень простого, сделанного за пару часов и с минимальными капиталовложениями! |
|
| Оторвав взгляд от монитора, я посмотрел на умирающий DVD-RW привод. «Вот оно, счастье!» — подумал я. Чем сложнее привод (CD, CD-RW, DVD, DVD-RW) и чем выше у него скорость, тем больше мощность лазерного диода. Занимаясь бесперспективной переделкой лазерных указок несколько лет назад, я и не подозревал, что все, что мне нужно для создания прожигающего лазера, есть у меня под рукой. Только тогда мне совершенно не могло придти в голову выкорчевывать что-либо из новомодного свежекупленного пишущего DVD-ROM'a. А когда эта идея созрела, у меня уже было несколько отслуживших доноров. Итак, сегодня мы будем делать лазерную пушку из подручных средств. Для изготовления лазера нам понадобится битый DVD-RW привод, набор отверток, скрепка и прямые руки. РАЗБИРАЕМ ПРИВОД Для начала нужно подобрать подходящий привод. Если есть, из чего выбрать, то учти, что чем больше у привода скорость записи, тем мощнее у него лазер. Я откопал у себя одно из первых DVD-пишущих устройств - Pioneer DVR-105 (DVD-R 4X, DVD-RW 2X) аж 2002 года выпуска. Самое главное, чтобы это был именно DVD-RW привод, а не обычная читалка DVD'luhhkob. Дело в том, что для прожига DVD требуется гораздо более мощный лазер, чем, например, для обычных DVD или CD-RW. В приводе есть все, что нужно, чтобы сделать собственный лазер, кроме источника питания. Будем считать, что ты нашел жертву-донора для своих опытов, значит, тогда можно приступать к разбору. Чтобы вскрыть привод, для начала надо выкрутить все винты, затем снять переднюю панель. Для снятия передней панели нужно вынуть лоток. Это можно сделать, либо запитав дивидюк от какого-нибудь компового БП и нажав кнопку Eject, либо вставив твердую острую проволоку в специальное гнездо на морде, и тогда лоток выйдет сам. Идеально для этих целей подойдет обычная канцелярская скрепка. Лично я сделал это надфилем, так как скрепку банально в своей берлоге найти не смог. После того как мы выдвинули лоток, надавливаем на разные защелки передней панели и пытаемся ее вынуть. Мучить защелки стоит плоской отверткой. После расчехления привода нужно действовать по обстоятельствам. Сколько я подставок под кофе не разбирал, каждый раз дивился изобретательности производителей и ухищрениям разработчиков. Поэтому единой универсальной инструкции по разбору приводов я, к сожалению, привести не смогу. Взглянув во внутренности, мы видим две направляющие рельсы, на них установлена сама головка с лазерами. У меня рельсы крепились винтами. Отсоединяем шлейфы, идущие от платы к головкам, и выкручиваем все винты. Видно, что под винты подложены резиновые прокладки для исключения биений и вибраций. Высокоточная техника, понимаешь... Нещадно выкорчевав головку, скорее всего, ты найдешь на ней два полупроводниковых лазерных диода. Один из них инфракрасный и не представляет для нас особого интереса. Другой же — с излучением в видимом красном спектре — нам и нужен. Внешне они могут быть совершенно одинаковыми, так что выбирать необходимый придется методом проб и ошибок. У тебя на столе лежит конструкция сложнейшего лазерного устройства, а главное — она достаточно мощная. Остатки резака можно смело выбросить, предварительно посмотрев, что еще можно применить в наших фрикерских делах. Например, из него можно достать отличный шаговый двигатель, который можно применить в высокоточном приводе робота, кучу интересных микросхем и прочих полезных девайсов. В общем, если не лень, вооружайся Гуглом, смотри детали и, может, найдешь что-то понастоящему ценное. Большинство составляющих своих поделок я снимаю со старого железа. МОНТИРУЕМ ЛАЗЕР В принципе головка — уже законченная лазерная установка. Там стоит отличная оптика, есть все диоды. Фокусирующая линза подвешена в магнитах, как головка динамика, что позволит тебе, разобравшись с ее работой, точно фокусироваться. Но, как показала моя практика, на этой прекрасной отъюстированной оптике теряется значительная мощность лазера и поподжигать нечего не удастся. Да и потом разбираться с чужим устройством мне лично совершенно не хотелось. Я стремился сделать свой лазер здесь и сейчас. Если ты со мной солидарен, двигаемся дальше. Надо выкорчевать сами лазерные диоды и выходную линзу из головки. Теперь ответственный момент — нужно определить, какой лазер у нас относится к DVD, а какой — к CD. Коротко говоря, для этого нужно запитать по очереди каждый диод и посмотреть на яркость свечения. Когда ты увидишь, как ярко вспыхивает DVD-диод по сравнению с CD (если он окажется видимого диапазона), то ты поймешь, что это тот диод, который тебе нужен. Вот здесь у нас два очень важных момента! Во-первых, это все-таки настоящий лазер, и даже если ты светанешь себе в глаз без фокусирующей линзы, то все равно запросто можешь лишиться зрения! Потому при тестировании свети диодиком в сторону, желательно на матовую темную бумагу. Я, например, долго ловил зайчиков, когда светанул на противоположную стену. Глаза болели даже на следующий день. Поэтому для страховки рекомендую использовать темные очки. Во-вторых, несмотря на то что диод рассчитан на 5 В, он работает в импульсном режиме, что не дает ему сильно нагреваться. Поначалу я лихо спаял между собой три батарейки и подключил DVD-диод к ним. Пока экспериментировал, яркость на глазах падала, пока совсем не иссякла. Так я лишился диода, поняв, что 5 В не лучшее для него питание. Оптимально использовать две пальчиковые батарейки, получится меньше 3 В. При этом светодиод нельзя перегружать. Он не должен работать более 30 секунд, а после важно дать ему остыть. Итак, приступим к тестам на определение диода. У обоих диодов три ноги, но две из них должны быть спаяны вместе. Это у нас будет «плюс», а одиноко стоящая ножка — «минус». Аккуратно подпаиваем проводки, я взял их отвитой пары — жесткие и удобные, а главное — рядом. Направляем светодиод отсебя, на матовую поверхность (можно на одежду) и подключаем батарейку. Если светит слегка, как фонарик, то это сидюшный излучатель. Но вот если сверкает, как строительный прожектор, ярко красным светом, то это тот диод, который нам нужен! Выпаяв нужный диод, важно сразу озаботиться контролем его температуры и охлаждением, так как при перегреве они очень часто мрут. Для замера температуры я использовал термалтейковский термометр с регулируемой пороговой сигнализацией, прикрепив термопару к корпусу диода. Без радиатора он нагрелся выше 60 градусов. Тогда я закрепил его на радиаторе от какого-то древнего процессора, что уменьшило температуру примерно на 10 градусов. После закрепления диода и подачи питания ты увидишь светящий во все стороны прожектор. «Ну и какой это лазер? — спросишь ты. — Ведь он светит во все стороны, а лазер — это узконаправленный луч». Спокойно. Помнишь, мы выкорчевывали линзу из головки? Она-то и будет фокусировать нам лазерный луч. Линзу в процессе работы нужно закрепить как можно ближе к диоду, максимально выровняв ее по центру. Крепеж линзы удобно сделать из обычной бельевой прищепки. Проделав все вышеописанные операции, можно приступать к играм с огнем. Температуру в точке фокусировки мне точно замерить не удалось, но ее хватало, чтобы в течение секунды загоралась спичка и плавился пластик. Но учти, что излучение лазера эффективно поглощается только темным (желательно черным) материалом. Потому лучше резать черную бумагу и темный пластик. Но есть одно маленькое но. В процессе работы выходная лазерная линза у меня расплавилась. Она сделана из пластика. Если ты посмотришь на останки головки, то увидишь там другую линзу, но уже сделанную из стекла. В большинстве случаев можно использовать ее. Все, после серии экспериментов ты получаешь настоящий лазер, которым ты можешь удивить друзей и подруг. КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Если хочется смастерить девайс посерьезнее, чем куча проводов на столе, то имеет смысл обратиться к конструкции лазерной указки. Там есть все, что нам необходимо: корпус, линза, отсек для батареек. Нужно разобрать лазерную указку и вместо штатного слабенького диода впаять нашего лазерного монстра. Свинчиваем все обратно и тестируем. Получили карманный лазер сумасшедшей мощности. Когда я искал в Гугле инфу про лазеры, то натыкался на такой промышленный девайс стоимостью 2к грина, а тут ты его имеешь бесплатно! <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-5406232748827713"; /* Реклама */ google_ad_slot = "8504568365"; google_ad_width = 234; google_ad_height = 60; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> ИТОГ Вот так из подручных средств мы и получили лазер. Причем не просто детскую игрушку, а настоящий мощный лазер, которому по силам прорезать пластик и поджечь бумагу или спичку. Всегда помни, что для создания крутого девайса тебе не нужно дорогостоящее и дефицитное оборудование. Все необходимые компоненты давно лежат в твоем шкафу, главное — уметь их искать и применять :). Удачи, фрикер. |
 Головка |
 Снятая головка с питанием, подаваемая на лазер |
 Замеряем температуру |
 Поджечь излучением лазера спичку - проще простого! |
 Разобранный DVD-RW Привод |
